Готовые работы, как и прежде ТУТ - http://sergeypopovichenko.blogspot.com/

суббота, 22 сентября 2012 г.

Италийский воин


(эта статья опубликована в №2 журнала М-хобби за 2012г)

«Во времена Ромула воины сражались пешими, а оружием их были копья, дротики, мечи, кинжалы и топоры. Только самые богатые могли позволить себе доспех, ограничивавшийся чаще всего шлемом и небольшой пластиной, которая прикрывала лишь грудь. В Гротта Грамичиа, близ Вейев, был обнаружен фрагмент украшенной чеканным рисунком поножи, но, насколько известно автору, это единственный экземпляр, найденный в центральной Италии. Щиты (все одного типа - с расположенной в центре ручкой) варьировались в размерах от большого, ростового, до маленького круглого.»
Армия времен Ромула (Коннолли П.)



Производимая некогда фирмой EMI фигура италийца отлита из металла в масштабе 1/32 (54мм). Скульптура, лично у меня, вызывает восхищение. Поза воина, хоть и статична, но наполнена энергией и силой.
Сравнение с реконструкциями из книг и археологическими находками так же не вызывает нареканий.
Воин вооружен копьем с гигантским бронзовым наконечником из Тарквиний и бронзовым мечом, в котором угадывается находка из Фермо. Его шлем с металлическим гребнем, относящийся к культуре Вилланова, возможно происходит из южной Этрурии и хранится сейчас в Британском музее. Нагрудная пластина (самая распространенная защита корпуса) из Лация. А чеканный бронзовый щит найден не далеко от Флоренции.  Известны находки более восьмидесяти подобных щитов. Образцы, найденные в центральной Европе, не имели деревянной основы, а ручка крепилась непосредственно к бронзе с внутренней стороны щита. Иногда толщина бронзы очень мала, что дает возможность предположить церемониальное назначение этих щитов.  Однако в комплекте фигурки есть еще один щит – высокий овальный щит с вытянутым ребром. Называется такой щит скутум (scutum) и со времен поздней республики использовался римскими легионерами. Было решено оставить этот щит на заднем плане, а воина вооружить круглым.
Начиная работу над фигуркой, первым делом стоит задуматься об основании, о той части, окружающего ландшафта, которая буде находиться под ногами нашего героя и будет придавать законченной работе некоторую степень реализма. Некоторые фигуры сами просятся на крупные основания с большим количеством деталей. Другим же подойдет и простая подставка с имитацией грунта. 

. Я снова решил прибегнуть к компоновке, в которой объекты основания вытягиваются по вертикали: ствол дерева на заднем плане, кустарник и каменистый уступ впереди, выступающий немного за пределы подставки…
Вертикаль, заданная в композиции, откос или обрыв на краю виньетки всегда смотрятся выигрышнее плоских композиций.
Для реализации задуманного подыскал в своих запасах круглую точеную подставку с верхним диаметром 60мм. Срезал у нее ножовкой небольшой фрагмент спереди и скруглил края фрезой, закрепленной в скоростной минидрели (фото1). 30000 оборотов шпинделя в минуту позволяют сделать это довольно быстро.




.
Затем я вырезал из сосновой коры выступающий вперед обломок скалы. Фактура коры очень интересна и, покрашенная и тонированная должным образом, визуально похожа на некоторые виды скальной породы. Наш «утес» следует подогнать по месту (фото 2) это не сложно – кора легко режется ножом.





Поломанные стволы высохших деревьев были изготовлены из подходящих корней. Делать целое дерево вовсе не есть необходимостью. Это сложная, кропотливая работа. При этом даже среднее деревце, выполненное в масштабе по всем правилам, станет доминировать над фигуркой на небольшой площади основания.  А вот сломанный, расщепленный ствол с несколькими веточками – самое то. Он внесет немного драматизма в сюжет и не подавит главного героя визуально.
Фигурку (собранную в самом начале работы) следует установить на штифтах для контроля намечающейся сценки (фото 3). Опять упомяну о важности процесса обработки и сборки солдатика. Все швы и дефекты зачищаются мелкой шкуркой и надфилями. Детали подгоняются друг к другу и фиксируются при помощи клея и стальных штифтов, отверстия под которые необходимо высверлить самостоятельно. Технологические отверстия в мягком металле стоит сверлить вручную, сверлом, зажатым в цанге. И очень аккуратно! Сломавшееся сверло очень трудно извлечь из отверстия в мягком металле. 


Подставка оклеена малярным скотчем для защиты лакировки. Острым модельным ножом скотч обрезан по неровному срезу подставки.
Далее «каменистый выступ» приклеен к подставке при помощи густого клея ПВА. В верхней его части добавлено еще несколько кусочков коры, подогнанных по размеру. Стволы деревьев при помощи штифтов из толстой проволоки и все того же клея зафиксированы на основании. ПВА позволяет выбрать подходящее положение, а проволочные штифты – подправить наклон. После окончательного высыхания ПВА поверхность подставки обмазана акриловой шпатлевкой для дерева. Аккуратно замазаны щели между куском коры, имитирующим скалу, и краем подставки.  Вокруг основания деревьев наложен более толстый слой шпатлевки и в нее вдавлено еще несколько подходящих кусочков коры. Высажено несколько веточек потоньше. Фактура земли имитирована присыпкой молотого спитого кофе, мелкого песка и тертого кирпича поверх слоя жидко разбавленного ПВА, нанесенного кистью. Так же приклеено несколько камешков покрупнее (фото 4). 



Затем подставка окрашена и тонирована. Скальный выступ и остальные камни, покрашены в темно серый цвет (здесь и далее применен художественны акрил Maimeri Policolor), высветлены в несколько проходов сухой кистью бежевой, а затем почти белой краской. Черно-коричневая заливка позволила еще больше подчеркнуть фактуру камня.  Грунт окрашивался в землистый цвет. Тонировался смесью жидко разведенной уайтспиритом масляной краски цветов жженой умбры и сажи газовой. Затем высветлялся сухой кистью смесью песочно-коричневой и белой красок. 


На дне баночки с корнями у меня скопилось много  изломанных мелких корешков. Добавив в эту смесь перетертый мох присыпал поверх земли, промазанной ПВА толстым слоем. Так же измельчил пожелтевшие осенние листья и, опять же, посыпал на ПВА. Добавил несколько кленовых листочков, от фирмы Dasmodel. Листья подкрасил и изобразил тонкой кистью прожилки.
В личных запасах нашлись также самодельные листики. Я нарубил их когда-то из натуральных листьев при помощи штампиков-резаков. Методика изготовления штампов из металлических трубочек подробно описана в книге А. Завалия «Искусство диорамы».
Листьями было обклеено несколько тоненьких корешков. Затем эти импровизированные веточки закрепил на подставке. 

Роспись фигурки начал с тела. Открытые участки закрашены акрилом телесного цвета (фото 5). Подойдет акрил любого производителя, главное – получить в результате ровный матовый слой для последующей работы с масляной краской.
 Использование масляных красок позволяет убедительно передать фактуру и тепло человеческой кожи, легкий сатиновый блеск пота. Акриловая база при этом – хорошая подложка для нанесения масла.
В местах затемнений нанесена смесь умбры жженной, марса коричневого, сиены натуральной (фото 6).

Затем мазки растушеваны чистой кистью легкими движениями (фото 7). Слой масляной краски должен быть растушеван равномерно и очень тонко. Достижение большего контраста лучше добиться нанесением нескольких слоев после полной просушки каждого.
 Далее подобная работа проведена по всей поверхности фигурки (фото 8)




 Высветления так же наносятся масляной краской. Для этого применяется белая краска, подкрашенная сиеной натуральной, сиеной жженой, охрой в очень небольших количествах. Мазки светлой краски наносятся в наиболее освещенных местах, а затем растушевываются чистой кистью (фото 9).  Особое внимание необходимо уделить лицу, высветляются скулы, переносица и крылья носа, нижняя губа. Первый этап нанесения свето-тени можно сделать за один проход. Далее следует дождаться высыхания масла и, только после этого, приступить к корректировке результата, добавлению контраста и изменению оттенка на выбранных участках. Масляные краски для плавных растушевок применяю в чистом виде, без разбавителей. Если же необходимо, можно добавлять небольшую толику льняного масла.
 Бронзовы детали снаряжения делались подобным образом. В начале – нанесение базового слоя акрила цвета бронзы, с небольшой примесью черной краски. Потом – нанесение затемнений маслом смесью цветов жженная умбра и сажа газовая. Как  и в случае с росписью тела – в наиболее темных местах, в углублениях наносились мазки краски, которые потом растушевывались чистой кистью. После высыхания масла, бронзовой акриловой краской с добавлением «золота» лессировками нанесены высветления и потертости. Чистым «золотом» выделены кромки доспехов, подчеркнут рельеф чеканки сухой кистью Для туники я решил выбрать синий не яркий цвет. Нанес в несколько слоев базовый слой смесью синей, серой и черной красок (фото 10).
 Затем нанес тени и свет, подчеркивая складки туники. Высветления – лесироки с увеличенным содержанием белой. Тени – смесь базового оттенка с черным и темно-синим (фото 11). Для тканей применяю только акрил, ввиду его матовости. Сравнивая фото 10 и 11, можно легко увидеть степень контраста между туникой, выкрашенной в базовый слой с реальными тенями, которых явно не достаточно для полного ощущения объема и реалистичности,  с результатом тонировки. Становится ясна необходимость всей этой мороки с лессировками, затемнениями, высветлениями.
В соответствии с историческими реалиями вдоль канта одежды италийца нанесен простой узор. Сперва – полоса смесью бежевой и небольшого количества коричневой краски. Темноватая бежевая краска на фоне синевы туники выглядит белой, но не режет глаз излишним контрастом.
Полоса наноситься от руки, на глаз кистью №1 или №1,5 с хорошим тонким кончиком.   Неровности на полосе подравниваются цветом туники. Затем красной краской, слегка приглушенной коричневым, аккуратно отрисовывается треугольный орнамент (фото 11).
К слову, я пользуюсь только художественными колонковыми кистями. Хватает их на долго, хорошо держат форму, а изнашиваясь и закругляясь – хорошо подходят для растушевок масла и способа «сухой кисти».

 Шнур, на котором подвешены ножны меча, покрашен темно-коричневым акрилом. Затем смесью оранжевого и песочного цветов очень аккуратно прорисовано плетение. Каждый виток, слепленный скульптором, следует подчеркнуть аккуратной крошечной черточкой.
Так же необходимо уделить не меньше внимания мечу в ножнах. Ножны, выкрашенные в темно-коричневый оттенок, контрастно тонированы. Их ребра высветлены до светло-песочного оттенка. Это имитирует поношенность и подчеркивает их форму, выделяя на общем фоне фигурки. Бронзовые элементы меча  и ножен окрашены сперва в цвет бронзы. Все углубления подчеркнуты коричнево-черным, а выступы высветлены чистым «золотом». Для достижения максимальной зрелищности необходимо проработать каждую мельчайшую деталь.
Щит на заднем плане я решил сделать потертым и с облупившейся местами краской. Для этого снова применил методику, описанную мной в предыдущем номере журнала. А именно – солевые маски, которые подсмотрел у любителей бронетехники. Если описать последовательных в нескольких словах, то поверх грунтовки наносится слой темно-древесного цвета. Затем поверх него накладываются кистью кристаллы поваренной соли, смоченной водой. После подсыхания кристаллы и вся поверхность щита закрашивается акрилом основного цвета щита. В данном случае – грязно-белым. Прокрашивать следует аккуратно,  не делая больше одного прохода кистью поверх кристаллов, который перед следующим нанесением должен полностью высохнуть. Закрасив весь щит однородным слоем, можно нанести символику, основанную на фресках, после чего кристаллики соли аккуратно обдираются кончиком острого модельного ножа, так что бы не содрать краску до грунтовки. Получаются облупленные участки краски, которые необходимо тонировать. Выделить темными заливками масляной краски на уайтспирите и «сухой кистью» почти белой акриловой краской обозначить края. Получается довольно рельефно. Так же щит припылен акрилом «сухой кистью» землистыми оттенками. Нанесены локальные фильтры разбавленной уатспиритом масляной краски землистых и охристых оттенков. Тыльная сторона щита окрашено темно-древесным акрилом и тонирована масляными красками. Жаль, ее почти не видно… Щит закреплен на подставке при помощи штифта из проволоки, который был вживлен в нижнюю кромку еще на стадии сборки фигурки. Так же на штифте укреплен бронзовый топорик, рукоять которого акриловыми красками расписана «под дерево».
Теперь готовую фигурку можно установить на подставку и наслаждаться результатом многодневной работы. Мускулистый италиец станет достойным пополнением в рядах моей небольшой коллекции. Оконченную работу можно увидеть ТУТ

Комментариев нет:

Отправить комментарий