Несколько слов о росписи маслом

На форумах мне постоянно задают вопросы об использовании масляных красок и, в частности, росписи тела. Наверное, настало время написать статью с описанием своей техники, дабы ответить сразу на все прошлые и будущие вопросы.
И так, зачем же я использую масляные краски, если в ассортименте разнообразный качественный акрил?
Масляные краски имеют свою специфику, которая обуславливает их применение для росписи некоторых элементов фигурок. К этим элементам относятся тело, металл, кожаные изделия, дерево. Масляные краски после высыхания в большинстве случаев дают мягкий сатиновый блеск, который допустим и даже нужен при их изображении перечисленных элементов.
При этом акрил так же используется, но только в качестве базового слоя, по верх которого затем наносится масляная краска.
Для росписи ткани я использую только матовый акрил.
Усилить блеск, если это необходимо, на пример для имитации потного тела, можно используя чистое льняное масло.
При росписи тела на фигурках воинов масляные краски очень удобны. Они позволяют легко получать плавные тональные переходы, имеют естественные и насыщенные цвета. О том что легко имитировать блеск потного тела я уже сказал.
Какие же краски я использую, и какие кисти нужны для работы?
В художественных магазинах доступны отечественные масляные краски Сонет или же Master Class. Достойное качество по приемлемой цене. Кисти колонковые Rosa Kolinsky круглые №1 и №1,5 , плоские №3. Покупать что-то дорогое в модельных магазина считаю совершенно не обязательным. Важно, что бы кисть была мягкая и упругая одновременно. Можно использовать синтетические кисти, однако хватает их для растушевки масла не на долго. Волоски начинают растопыриваться и закручиваться в разные стороны. Колонок не теряет форму, просто постепенно стирается щетина, укорачиваясь. В результате чего ее можно использовать и на других операциях. Работать или сухой кистью, или тычками для имитации разнообразных фактур. Маслом либо акрилом.
Какую технику я использую при работе масляными красками?
В терминологии я не силен и обладаю только субъективным практическим опытом, потому отвечу, как смогу.
Основная техника при работе масляными красками у меня – растушевка.
Роспись при этом выполняется следующим образом. На загрунтованную фигурку кистью наносится базовый слой матовой акриловой краски (я использую художественный акрил Maimeri Policolor). Акриловая краска выступает в качестве подложки, по которой  наносится масло. Акрил хорошо держит и впитывает часть масла, уменьшая глянец в итоге.
На расписываемую поверхность наносятся мазки и пятна масла, которые затем растушевываются (растираются в разные стороны) чистой сухой кистью, без применения каких либо разбавителей.
Цель растушевки – превратить мазок масляной краски в плавный тональный переход. Главное в работе с маслом, аккуратность и легкость движений кисти. Масла не должно быть нанесено очень много, иначе просто разведется грязь. Ну и конечно же, необходимо четко представлять себе степень контраста, которую необходимо достигнуть, границы распределения теней и света.
Тут поможет только чувство меры, рассматривание фигурки под лампой, для определения темных и светлых мест, а так же рассматривание чужих работ. Многое можно почерпнуть у таких западных художников-миниатюры, как Диего Руина, Данило Картаччи, Билл Хоран… Конечно же не стоит забывать о классической живописи.
Какие цвета нужны для того, что бы нарисованное тело было похоже на настоящее?
Четкого ответа тут нет и быть не может. Человеческая кожа в действительности может иметь сотни разнообразных оттенков в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, национальности, а так же освещенности, оттенка освещения и т.п.
Человек может быть загорел, румян, бледен, обморожен. Степень загара, румянца и бледности так же имеет бесконечное число вариантов. Лицо и тело может быть покрыто грязью, пылью, копотью, кровью и т.п. Приступая к росписи, следует хотя бы приблизительно представлять, какой образ вы хотите изобразить и уже после этого начинать мешать краски.
Базовый акриловый слой – любая матовая краска телесного цвета из ассортимента акриловых красок для моделей (Valiejo, GW). Из палитры Хомы мне нравится цвет, который назван «пустынным розовым», если не ошибаюсь.
Из акрила Maimari я мешаю телесный на основе сиены натуральной, белил, очень малого количества красной и коричневой красок. Опять же, оттенок может меняться в зависимости от необходимости добавлением большего количества белой, черной, коричневой краски, или же синей, красной и даже фиолетовой.
Из масляных красок первую очередь пригодится марс коричневый светлый, сиена натуральная и сиена жженая, белила.
Расписать тело можно используя как смеси этих красок, так и какую-то из них в чистом виде.
На пример, один из этих майя (фото 1) расписан в основном при помощи жженой сиены, небольшого количества жженой умбры в самых глубоких тенях и белил, подкрашенных жженой сиеной для высветлений. Другой майя  (фото 2) расписан сиеной натуральной, к которой в разных пропорциях добавлялась золотистая охра и самая малость черной краски. Высветления делались белилами немного подпачканными сиеной натуральной.

фото 1                                                                                                                                                                                                                                          фото 2

 








Конан-варвар  расписывался смесью сиены натуральной с куда большим количеством белил и черной краски.

Лицо у норманна  тонировалось едва ли не чистым кармином, в который добавлялось немного сиены и белил. Под глаза и по бокам спинки носа даже добавлялась смесь синей и черной красок.

Рассмотрим роспись маслом на примере одного женского бюста. Фигурка фирмы Tartar Miniatures (1/10)

В начале нанесен базовый акриловый слой краски телесного цвета. Слой должен быть ровным, без комочков и мазков. Для этого краска не должна быть густой. Лучше нанести ее в три или четыре слоя.

Далее приготовлена смесь масел сиены натуральной, небольшого количества белой и очень малого количества фиолетовой краски. Краска наносилась в местах затемнений.

После чего чистой сухой кистью колонок №3 растиралась и разглаживалась для получения плавного тонального градиента. Повторюсь, краски не должно быть много. Краска смешивалась без применения каких либо растворителей, прямо из тюбика. Движения кистью при растушевке очень легкие.

Для высветелений приготовлена смесь белил и очень малого количества фиолетовой краски. Буквально белая, слегка подкрашенная фиолетовой. «Светлая» смесь наносилась на наиболее освещенные участки – скулы, переносица, кончик носа, подбородок. Затем так же само растушевывалась.

После первого захода нанесения света и теней фигурка оставляется сохнуть. Масляная краска сохнет долго, около суток, в зависимости от температуры в комнате. Зимой дольше, летом быстрее. Перед повторной проработкой света и теней краска должна просохнуть. Иначе растушевка может привести к «подрыванию» первого слоя, что очень не желательно.

В самых темных местах можно добавить умбру жженую, немного черной. Финальные высветления выполняются легкими белыми мазками, которые так же разглаживаются.

Вот, что получилось в итоге.

Подземелье черепов. Пошаговое описание изготовления

Статья об этой работе была опубликована в журнале М-хобби №11 за 2012 год.

Думаю, будет полезно опубликовать на нашем форуме. Все же фото покрупнее и будет их немного побольше чем в статье.

Итак...

Идея работы, которую я хочу представить в этот раз, зрела долго. Исходными факторами послужило мое детское увлечение фильмами и книгами о Конане Варваре а так же замечательная миниатюра итальянской фирмы Pegaso Models. Металлическая фигурка выполнена в размере 75мм и изображает Конана в исполнении актера Арнольда Шварценеггера в лучшие его годы.

...так выглядит боксарт Pegaso

К слову, этот знаменитый персонаж был создан в 1930-е годы пером американского писателя Роберта Ирвина Говарда (1906 —1936), одного из родоначальников  жанра «герочиеского фентези». Дествие новелл о Конане разворачивается в вымышленном мире Хайбориской Эры, которую писатель поместил в далекое прошлое нашей планеты.

История вселенной Хайборийской Эры привязана к истории реального мира, и имеет схожую географию (в соответствии с легендой, материки поменяли очертания за тысячелетия, приняв нынешний облик). Названия стран и других географических объектов (Атлантида, Стигия, Ванахейм) позаимствованы Говардом из различных мифов и исторических трудов. По описанию Говарда, в хайборийскую эпоху ещё жива память о погибших Атлантиде, Лемурии и Му.

Конан — сын киммерийского кузнеца, родился прямо на поле боя. Участвовал в битвах с тех пор, как смог держать в руках меч. В рассказах и романах Р. Говарда и его последователей, он странствует по Хайбории. Становится то вором, то пиратом, то наемником… и в зрелом возрасте занимает трон могущественной хайборийской державы – Аквилонии.

Сценой некоторых рассказов о Конане служат разнообразные подземелья заброшенных храмов, древних склепов и святилищ. В этих подземельях, усыпанных истлевшими останками, обитает зло, влачат существование голодные потусторонние создания и таятся несметные сокровища былых эпох.

Решив, что антураж миниатюры, выполненный в виде фрагмента мрачного подземелья, послужит замечательным дополнением фигурки, я приступил к созданию композиции. В начале на листе бумаги карандашом был набросан эскиз будущей виньетки. Для эффектности следует придерживаться некоторых правил: размещать элементы основания ассиметрично и не параллельно сторонам подставки, при возможности задавать композиции некоторую вертикаль. Для этих целей было задумано установить фигурку на небольшом возвышении и сделать перед ней несколько ступеней уходящих вниз, в темноту подземелья, а позади фигурки разместить массивную колонну с фрагментами арок. Колонну из обтесанных камней задумано срастить с грубо обработанной каменистой стеной, которая послужит задником всей композиции.

Для создания зловещей атмосферы я задумал разместить в подземелье  большое количество черепов, в стенной нише, вмуровать их в торцевые поверхности ступеней и в само основание композиции. Поскольку в наличии черепов в нужном масштабе не оказалось, я обратился за помощью к знакомому скульптору, москвичу Александру Дерябину. Получив модель черепа, я заформовал его в силиконовый герметик и сделал несколько оливок из смолы. Эта методика неоднократно описывалась на страницах нашего журнала, потому описывать ее снова не буду. Черепов для задумки требовалось очень много, и для ускорения процесса я отправил свои отливки в литье. Получившиеся черепа были немного доработаны, что бы последующие отливки визуально немного отличались друг от друга.

Ожидая литье, я приступил к изготовлению антуража. В начале подобрал подходящую по размеру подставку. Размер площадки 130мм×80мм. Из утеплительного пенополистирола вырезал детали колонны, заднюю стенку и другие детали основания.

Детали из пенополистирола обшлифовываются мелкой шкуркой, на них прорезаются трещины, делаются сколы, камешком продавливается нужный рельеф. Задняя стенка для придания грубой поверхности активно обработана растворителем 646. Он разъедает полистирол, образуя глубокие каверны. В еще влажный полистирол можно вдавливать камешек, приминая его и добиваясь нужного эффекта. Следует помнить о ядовитости активного вещества, потому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении.  Все детали я склеил при помощи ПВА

Щели зашпаклевал строительной акриловой шпаклевкой Triora. В нее закреплено несколько осколков кирпича. По мере высыхания на шпаклевке тоже сымитирован рельеф, вдавливанием камешка, а фактура нанесена при помощи старой широкой кисти тычками. Фрагмент свода вырезан из тонкого пищевого пенополистиролового судочка. К таким плоским судочкам в супермаркетах приматывают полиэтиленом мясную и сырную нарезку. Он тонкий, потому легко изогнулся по месту. Зафиксировав его при помощи ПВА, я обмазал свод все той же шпаклевкой, которая после высыхания придала прочность, а сверху наклеил несколько обрезков утеплительного полистирола.

Для надежной установки фигурки на штифтах я приклеил к подставке деревянный брусок с высверленными под штифты отверстиями. Из пенополистироловых обрезков начал собирать ступеньки

Постепенно основание виньетки обросло деталями. Пространство под ступенями заполнено осколками кирпича, строительной шпаклевкой и вживленными в это месиво черепами. Так же обломки добавил на ступени. Стыки и некоторые места на ступенях и стене промазал ПВА и присыпал землей. Почти закончив работу с основанием, я установил фигурку для контроля всей композиции . Задняя поверхность так же оформлена кусками кирпича, шпаклевкой и посыпана глиноземом. Черепа приклеены в нишу в беспорядке.

Вся композиция задута из аэрографа серым акрилом в качестве грунта. К слову, некоторые элементы, типа черепов, камней, задней поверхности загрунтованы автомобильной грунтовкой . Акрил применен только на полистроловых поверхностях, ввиду того, что агрессивная грунтовка разъест его, чего нам уже не требуется.

 

Теперь пришел черед окраски и росписи антуража.

Основание сложной конфигурации. На нем есть места, в которые затруднительно подобраться кистью, поэтому для нанесения базового слоя пригодился аэрограф. Все поверхности задуты черно-серым акрилом. Затем в базовый цвет было добавлено значительное количество белой краски и эта смесь нанесена аэрографом. Причем таким образом, чтобы краска «падала» сверху вниз на основание, высветляя обращенные вверх стороны камней и плит . В результате несколько подчеркнут общий объем композиции.

Далее следует черед более детальной проработки элементов основания.

Сухой кистью акрилом светло-серого и грязно-белого цвета необходимо подчеркнуть  фактуру каменистых поверхностей, выделить кромки плит и неровности на них. Почти черной краской прорабатываются трещины, и наиболее затененные места композиции . Также можно ввести коричневатые и землистые оттенки и немного зелени, для имитации плесени на стенах. Черепа окрашены коричневато-серой краской . Для выявления объема сделана заливка коричневой масляной краской, разбавленной уайтспиритом а потом  сухой кистью выступающие детали высветлены светло-песочным акрилом . Некоторые мелкие элементы, такие как зубы, кромки глазниц и т.п. целесообразно аккуратно прорисовать  тонкой кистью самым светлым оттенком. Так же грязно-белым  акрилом на стене подземелья, колонне и камнях арок нарисованы то ли  следы помета летучих мышей, то ли известковые потеки, которые заметно оживили рукотворный фрагмент катакомб.

 

 

 

Подземелье почти готово, подставка освобождена от малярного скотча. Но! Какое подземелье без вьющихся по стенам корней и паутины… Из запасников извлечены настоящие мелкие корешки. Их я вклеил в трещины стены и свода, в стыки каменной кладки. Паутина нашлась в темном углу общего коридора. Натуральная паутина, конечно, штука очень недолговечная. Легкое дуновение сквозняка или неосторожное касание может повредить этот элемент антуража, который замечательно подчеркивает мрачность и древность окружения. Существуют разнообразные способы изготовления паутины при помощи подручных и предназначенных специально для целей моделизма материалов. Преимуществом натуральной паутины есть абсолютная бесплатность и легкость в применении, ну и в случае чего, ее можно легко удалить с модели при помощи мягкой кисточки.

Последней деталью виньетки стал обрывок ржавой цепи свисающей из вмурованного в колонну кольца. Цепь изготовлена самостоятельно. На деревянную палочку нужного сечения навита медная проволока. При помощи модельного ножа витки разрезаны. Из получившихся продолговатых звеньев пинцетами собрана цепь и окрашена акрилом под ржавчину.

На росписи фигурки в данном случае останавливаться не буду. Принялся за нее уже после завершения антуража, а потому спешил завершить всю композицию как можно быстрее и не делал промежуточных фотографий. Роспись выполнена в обычной для меня комбинированной технике акрил+масло. Акрил (Хома, Maimeri) использован как базовый слой для тела, так же акрилом расписаны детали одежды. Тело и ремни расписаны маслом (Мастер Класс) поверх акрила. Об этой технике я напишу подробнее на примере других работ.

 

 

 

Что почитать по росписи миниатюры

В время от времени в обсуждениях на разнообразных форумах и в личку мне часто задают короткие вопросы, типа "Научите меня красить фигурки", ответом на который станет минимум статья, максимум пузатая книга.

Поскольку каждый раз в личном сообщении просто не возможно описать все нюансы, то в этой теме я решил выложить имена авторов и перечень литературы, которую полезно почитать  начинающим и даже зазубрить на память. Шутка конечно :) Но благодаря этим журналам я, несколько лет назад получил заметный качественный сдвиг в мазюкании фигурок и до сих пор время от времени перелистываю их с удовольствием.  Конечно, ни какая теория не заменит многих часов практики, но прочитав о многих нюансах сборки, подготовки и окраски, начинающий художник хотя бы увидит, к чему стремиться, какие материалы и способы можно применить.
 Почти все книги доступны на разных ресурсах для скачки. Но ссылки я приводить не буду. Кто захочет - купит. Кто захочет - скачает.

Итак...
первое, что попалось мне в руки были журналы:

"Масштабные модели. Фигурки средневековых рыцарей" №94, №96 - тут изложено все по порядку, начиная от сборки и подготовки фигурок к росписи, заканчивая оформлением подставок и даже описана постройка виньетки с фрагментом средневековой крепости, описана работа маслом, роспись акрилом одежды, тонирование металла и тп.
 
Александр Завалий "Искусство диорамы"
- очень много о том, что касается создания диорам и виньеток, вопросов композиции, изготовления зданий, растений, почвы и тп тп тп...



Владимир Демченко "Делаем солдатиков" - о росписи темперой, о конверсиях и лепке, о художественном подходе к ВИМ

"Масштабные модели" №75 "Диорамы №1"  - много информации о построении диорам
                                            №76 "Диорамы №2"

"Масштабные модели" №87 "Секреты сборки и окраски фигурок" 

Волки Одина

Статья была опубликована в №9  журнала "М-хобби" за 2011 год.


Несколько лет назад, когда я только начинал заниматься военно-исторической миниатюрой (ВИМ), увидел виньетку с викингами и фрагментом частокола на витрине магазина. Производитель Seil, фирма, которая, к сожалению, ушла с рынка ВИМ. Скульптор – замечательный мастер Юрий Серебряков. Тогда я загорелся желанием приобрести эту композицию, но в собранном варианте покупать дорого да и не интересно, а в коробке не было. Прошло довольно много времени. Появился опыт в росписи миниатюры и оформлении виньеток. И вот пришлось сделать этих викингов на заказ. Стоить отметить, что фигурки имеют некоторые исторические несоответствия, но красота скульптуры и качество изготовления искупают любые недостатки. Начиная работу над викингами, решил поэтапно фотографировать весь процесс и в последующем написать по материалу небольшую статью. И так, приступим…

Несколько недель думал над оформлением виньетки. Фирменное основание, холмик с несколькими бревнышками частокола, теперь показалось простеньким и невыразительным. Я решил изготовить что-то свое, более интересное.  Пока думал над композицией, собрал фигурки, за исключением шлемов и ножен мечей которые затруднят роспись. Для начинающих, отмечу, что перед сборкой необходимо удалить литьевые швы и другие возможные дефекты при помощи надфилей и мелкой наждачки. Зачистить поверхность деталей при помощи жесткой щеточки, закрепленной в цанге скоростной минидрели. Аккуратно, что бы не повредить рельеф. Затем подготовить места склейки, высверлив отверстия под штифты, которые придадут прочность и, после обезжиривания растворителем любой марки, склеить детали цаинкрилатовым суперклеем. На этом этапе нужно быть  очень аккуратным. Клей очень жидкий и быстро схватывается. Важно не залить им половину фигурки и не приклеить пальцы. Для этого я окунаю в баночку с клеем палочку и наношу на нужные места несколько капель. Потом быстро соединяю детали.

В ступнях фигурок необходимо высверлить отверстия и вклеить штифты, для последующего закрепления на виньетке.

После сборки викингов, приступил к подставке. Изготовил ее из деревянного бруска, подходящего по размеру и фигурных штапиков, которые отрезал в стусле под углом, подогнал по месту и приклеил. Две фигурки, расположенные на плоскости, будут смотреться не интересно. Дабы вытянуть композицию по вертикали хорошенько покромсал подставку пилой, ножом. Придал приблизительную форму будущего рельефа. Затем буром и скоростной минидрелью подравнял и сгладил края. Так же при помощи бура  и минидрели проделал на поверхности основания паз, в который будут вклеены бревна частокола . 

 

В несколько слоев вскрыл подставку лаком, с промежуточной просушкой слоев и шлифовкой.

Планируя   композицию, следует учитывать, что для наибольшей зрелищности и естественности частокол, фигурки и другие элементы должны располагаться на виньетке случайным образом, не симметрично и не параллельно краям подставки. 

Бревна частокола изготовлены из кусочков веточек какого-то кустарника. Следует выбирать наиболее похожие на реальные бревна в масштабе ветки. Я выбирал старые ветки, кора на таких  - покрыта трещинами, наростами, местами шелушится и выглядит довольно масштабно и разнообразно. Молодые ветки гладкие и нам не подходят. Отрезав  бревна нужной длины, промазал кору жидким клеем ПВА, что бы не отшелушивалась. Вклеил бревна в паз подставки, формируя частокол. Все бревна умышленно разной длины. С одной стороны – имитация проломленного частокола, покосившиеся бревна, одно обломано и расщеплено, другое – рухнуло на землю . 

 

Далее высверлил отверстия под штифты в ногах фигурок и установил из на основание, что бы оценить общий вид будущей композиции. 

На этом этапе можно подкорректировать положение фигурок. 

 

После фигурки снимаются и лакированные поверхности подставки закрываются малярным скотчем.

Фигурки устанавливаются на временные подставки и грунтуются. Я применяю качественную автомобильную грунтовку, которую предварительно сливаю в баночку, развожу растворителем до нужной консистенции и наношу при помощи аэрографа.

Мне захотелось сделать каменистый склон, потому следующий шаг – изготовление камней из колотого кирпича. Камни разного размера в беспорядке наклеил на основание при помощи густого ПВА .  

Самые большие щели и неровности основания сгладил при помощи строительной шпатлевки. 

  Еще раз установил фигурки для промежуточной оценки композиции.

 

 В отверстия под штифты фигурок вставил проволочки, что бы не заклеить  их в дальнейшем. Фактуру грунта имитировал присыпками из речного песка, молотого кофе, закрепленных на жидкий ПВА. Также наклеил в разных местах группами самые мелкие камешки. Все должно быть размещено максимально хаотично .

 

Все основание задул грунтом прямо из баллона автогрунтовкой. Грунтовка задаст общий цвет основанию из разных материалов и предотвратит излишний расход краски.

 

Для всех покрасочных работ применены акриловые краски ХоМа, производимые на Украине.

На основание нанесен в несколько слоев базовый землистый оттенок

 

 После высыхания можно приступить к выявлению фактуры почвы.

Для этого более светлым оттенком выполняется несколько проходов сухой кистью .

  Высветлять необходимо неравномерно. В некоторых местах почве можно придать другие оттенки – желтоватый, рыжеватый. Так же при помощи заливок жидкой смеси черного и землистого цветов можно добавить больше контраста. 

 

 Далее все камни выкрашены темно-серой краской ...

 

... и высветлены светлыми оттенками базового цвета . Светло-серым и бежевым акрилом методом сухой кисти добавлено еще больше высветлений и  немного зеленого, для имитации мха на камнях.

 

 

Теперь наступил черед частокола. Бревна окрашены смесью черного и коричневого...   

и  высветлены  сухой кистью светлым оттенком базового цвета .   

 

Опять же следует проявить художественное чутье, добавить разные оттенки, немного разнообразить частокол.

Растительность очень оживляет любую композицию. В данном случае решил применить несколько видов мха. Еще добавил сухой кустарник из подходящих корешков. Все закреплено при помощи клея ПВА.  

Основание виньетки готово, остается не менее увлекательно занятие – роспись фигурок. Рассмотреть процесс росписи решено на примере викинга с топором. Поскольку написано по работе с фигурками уже не один том статей и пособий, постараюсь быть кратким и остановится на основных нюансах.

Фигурку следует установить на рабочей подставке из подходящего деревянного бруска. Это позволит избежать касаний руками в процессе росписи.Это ВАЖНО!!!! Грунтовка нанесена очень тонким слоем, слой краски так же будет очень тонким.Несколько касаний пальцами может снять краску и грунт с выступающих элементов и острых кромок.

В первую очередь расписано лицо, нанесен базовый цвет на бороду и приклеен шлем, кольчуга выкрашена в черный цвет ...

 

  Далее кольчуга обработана сухой кистью металликами. 

 

Сделано несколько проходов. Сначала самый темный оттенок, затем более светлые на самых освещенных участках. Шлем окрашен «стальным» цветом с небольшим количеством  черной краски, гребень и украшения шлема – бронза  При помощи заливки смесью масляных красок черной и жженной умбры с уайтспиритом подчеркнут рельеф шлема. Чистым стальным цветом выделены заклепки и кромки шлема. Выкрашены и оттонированы волосы  и нанесен базовый цвет (смесь песочного, телесного, коричневого и черного) на  волчью шкуру ...

 

В базовый цвет шкуры добавлено еще больше черного и коричневого и лессировками нанесены тени . Так же, добавив в базовый цвет немного телесного и белого, необходимо высветлить наиболее освещенные участки ). Мех выкрашен в темно-серый. Далее мех высветлен сухой кистью светло-серым, бежевым и немного белым . Необходимо постараться придать разным участкам немного отличающиеся оттенки. Можно добавить немного коричневого и песочного.

Аналогичным образом окрашена и оттонирована обувь, мех на ногах. Штаны покрашены в грязно-синий цвет. Тени и свет нанесены лессировками. Добавлено немного запыленности. Аккуратно, сухой кистью песочно-серым оттенком. В бежевый цвет выкрашена стеганка, выделены темным швы. Почти белым подчеркнуты некоторые складки и кромки. Нанесен грязно-зеленый цвет на рубаху.

 

На складки рубахи нанесены лессировками свет и тени, нарисована полоска на подоле. Выкрашены в подходящий цвет доски щита и рукоять топора. 

 

 На внутренней стороне щита черно-коричневым аккуратно тонкой кистью нанесена фактура древесины, которая еще больше выявлена очень светлым оттенком базового цвета .

На лицевой стороне щита бежевым и грязно-красным цветами нанесен простой рисунок, характерный для щитов викингов – простое деления на четверти. На щит нанесены загрязнения, царапины , выкрашены темной сталью обод и умбон, на которые чистой серебрянкой нанесены локальные потертости-высветления и добавлено немного ржавчины.

Отработаны все детали снаряжения и фигурка установлена на основание.

Подобным образом расписан и второй викинг.

На  фотографиях готовая виньетка.

В целом, я остался доволен результатом работы. Да и работать с замечательной скульптурой Юрия Серебрякова – одно удовольствие!