Несколько слов о фотографировании фигурок

Представление законченной фигурки на фотографии требует ответственного подхода к процессу фотографирования. Лично мне больше нравится рассматривать свои работы на фотографии , чем на полке или в руках. От работы на фотографии, на красивом фоне, при правильно выставленном освещении, впечатление по моему, немного сильнее, чем от фигурки, которая стоит на полке в тени, на фоне книг, часов и тп. На фотографии весь акцент должен делается на фигурку.

В разнообразных учебниках по фотографии и статьях по применению фотографии для нужд миниатюры имеется масса полезной информации по данному вопросу.

Я решил только поделится несколькими приемами, которые применяю.

Я предпочитаю нейтральный серый цвет с сильным световым градиентом. Вверху темный фон плавно светлеет к нижней части фотографии.

Получаю его таким образом. На стол укладываю лист светло-серого картона таким образом, что бы дальний его край плавно загибался вверх на стену.  Применяю обычную настольную лампу дневного света, с возможностью регулировать ее положение в пространстве. На нее сверху укладываю лист бумаги, который свисает немного по краям. Задняя часть листа отбрасывает плавную тень на фон, а передняя - немного рассеивает свет.  Еще можно пользоваться дополнительными "экранами" из бумаги, для получения необходимых световых эффектов, но как правило я ими не пользуюсь. Другое освещение в комнате, как правило выключаю.

Ниже приведена фотография места подготовленного к фотосъемке и результат.

Кроме правильно оборудованного места для фотосъемки огромное значение имеет фотоаппарат, которым вы пользуетесь. Раньше фотографировал на  дешевую цифровую "мыльницу",  добивался правда всего лишь сносных фоток. Покупать зеркалку не вижу смысла. Слишком уж дорогое это удовольствие для меня.

Цифровые фотоаппараты средней ценовой категории (порядка 150-200 евро) имеют достаточно хорошую оптику для макросъемки и достаточное количество настроек для  получения достойного снимка. Я пользуюсь Canon PowerShot SX120 IS

Знаю человека, который ходил фотографировать фигуру к другу на мощнейшем фотоаппарате за несколько тысяч долларов.  При чем фотограф был профессионалом. Вот только качество фото оставило желать лучшего.  Привычный к фотографированию людей на паспорт и пейзажей, фотограф с задачей не справился. 

И так, настройки фотоаппарата. Приведу их как пример для фото ниже. 

Настройки выставлялись в ручном режиме.

  ISO: 200
Экспозиция: 1/40 сек.
Диафрагма: 4.5
Фокусное расстояние: 11.5мм (фокусировка была выбрана автоматическая)

Также выбран баланс белого из предлагаемых настроек "Флюоресцентный". В зависимости от настроения и необходимости могу немного варьировать  значение ISO, экспозиции и  диафрагмы, но не много. 

Фотографирую без штатива. Просто подкладываю под аппарат подходящие по размеру коробочки. 

Обработкой фото особо не увлекаюсь,  в фотошопе и работать не умею. Единственное, что могу, это подправить яркость, контраст и гамму в ACDSee.

Так же необходимо учитывать положение фотоаппарата по высоте относительно фигурки, модели или диорамы. Считаю, что оптимальная высота на уровне глаз наблюдателя, окажись он в том же масштабе рядом с фигуркой. Т.е. на уровне глаз самой фигуры. Если фигура находится на возвышении,  если фотографирую всадника, то приспускаю аппарат пониже, что бы появился необходимый эффект "нависания" персонажа над зрителем. Также, при фотографировании диорам, виньеток, фигурок с крупным и интересным основанием целесообразно дать несколько планов с высоты, так сказать. Что бы зритель получил возможность оценить композицию и деталировку основания.

Германские варвары

В композиции  ( http://sergeypopovichenko.blogspot.com/2010/10/barbarians.html ) использованы фигурки из набора фирмы Rest Models. Начиная работу над виньеткой, думал написать большую статью. Но в итоге сил и времени хватило только на то, чтобы сфотографировать начальный этап работы над над и основанием.
Начал с того, что собрал фигурки, но не полностью - головы, плащи и оружие не клеил для удобства росписи. Штифты вживил почти везде. 

Прикинув расположение фигур на бумаге, изготовил подставку из подходящего бруска и фигурных штапиков, купленных на строительном рынке. 

Выкрасил подставку в черный и покрыл полуматовым лаком. После высыхания защитил малярным скотчем фирмы Mako. Пользуюсь только им, так как очень хорошо отлипает. Пробовал другой, так потом отмывал от лака липкие куски клея.

Прикинул расположение фигур на виньетке. Высверлил в подставке под штифты в ногах фигур отверстия. Предварительно их установил. 

Приступил к оформлению основания. Если работа включает больше одной фигуры, стараюсь сделать сначала основание, только потому, что не хочется уже покрашенные фигуры по сто раз ставить и снимать во время подгонки основания.
Из строительной шпаклевки сформован рельеф. В шпаклевку вживлены мелкие корни сорняков для имитации оголенных корней, которые можно встретить в лесу. После подсыхания верхнего слоя римлянин был смочен водой и придавлен к шпаклевке, чтобы избежать впоследствии неестественных просветов под фигуркой. Далее основание смазывалось клеем ПВА и посыпалось спитым кофе. На клей посажены камешки из колотого кирпича и подходящая коряга. Вообще всегда стоит обращать на улице, что валяется под ногами. То, что для обычного человека мусор, может здорово пригодится в нашем нелегком деле.
Следует не забыть вставить в отверстия кусочки проволоки, чтобы не залепить их грунтом. 

Все действующие лица композиции снова установлены на основание для очередной проверки. 

Основание окрашено и тонировано заливками и сухой кистью. Мелкие кустики из корешков, листья наклеивались поштучно. Листья - березовые сережки и разобранные семенные коробочки конского щавеля, если не ошибаюсь. Еще добавил всяческих корешков и веточек. Насадил растительность из пучков мха. Так же из растертого мха сделал кое где растительный настил. Поштучно в беспорядке насадил палых листьев. Снял скотч. Осталось подправить кое где не прокрашенные места. И можно приниматься за фигурки.

После обезжиривания и грунтовки фигурки на штифтах устанавливаются на временные подставки, следует избегать касаться их руками в дальнейшем. Для росписи применены акриловые краски Хома, Andrea (набор для росписи тела), Valejo (местами). Основным художественным методом росписи, который я применяю, является лессировка. Сухая кисть хороша в некоторых случаях - тонировка земли, камней, кольчуги (иногда других элементов доспеха и оружия), волос, шкур животных, загрязнения, запыления и т.п. Хотя ограниченно и в комбинации с другими способами ее можно применять почти везде. Очень долго, на начальном этапе тонировал фигуры "сухой кистью". Если хорошо набить руку и работать очень тонко и аккуратно, варьируя густоту краски, количество ее на кисти, степень прижатия и скорость движений можно добиться неплохого результата. Хотя потом пришел к выводу, что лессировок при росписи складок одежды, тела, металла не заменит ни что.
Лессировки делаю вкратце так. В палитре (пластиковые, есть в любых магазинах, очень удобно, краска не растекается) развожу нужную краску. Некоторые делают ее очень жидкой. Я же средней густоты. Макаю кончик кисти в воду, набираю немного краски на кончик и тут же по краю углубления палитры растираю воду с краской, смотрю, что бы на пластике оставались прозрачные мазки. Потом можно сделать несколько прокрасов по поверхности фигуры. Тут сложно передать текстом все нюансы. Нужно пробовать и набивать руку. Мне потребовалось на это три десятка фигур. Пока я сам пришел к каким-то своим методам этого способа. Главное, что бы краска не была на кисти очень густой. И если она жидкая, как необходимо для лессировки, чтобы ее не было очень много, иначе она начнет растекаться, оставлять пятна и т.п. Главное - прозрачные мазки. Которые наносятся быстрыми легкими движениями в нужном месте, постоянно сужая место касания, для получения нужного оттенка. Как то так.
После завершения работы над фигурами они демонтируются с временных подставок и устанавливаются на диораму. Во время монтажа приходится брать фигуры руками - для защиты красочного слоя применяю полиэтиленовые перчатки, которые в супермаркетах висят чуть ли не на каждом углу рядом с продуктами, которые запрещено трогать.
Вот, в общем-то, и все, если кратко. На работу ушло почти три месяца, но с большими перерывами для работы, отдыха и выполнения других миниатюр. Спасибо за внимание и время, потраченное на просмотр материала.

Италийский воин, VI-V вв. до н.э.

  
Поделиться опытом работы с фигурками решил на примере воина-италика итальянской фирмы Tartar Miniatures (75мм, металл)

   Работа над фигурой обязательно начинается с обработки деталей. Для этого пригодятся надфили и мелкая наждачная бумага. Были зачищены линии стыка форм и незначительные неровности. Все поверхность обработаны для удаления окислов оборотной стороной обычной поролоновой мочалки для кухни, выполненной из жестких синтетических волокон. В устье ножен при помощи минидрели сферической фрезой выбрано небольшое углубление. Фигура собрана при помощи цианкрилатового супер-клея . Для дополнительной крепости в самых ответственных местах высверлены отверстия и вставлены штифты из стальной проволоки. Незначительные щели, образовавшиеся после сборки зашпаклеваны серой тамиевской шпаклевкой и после ее высыхания еще раз обработаны надфилями и шкуркой. Меч воина дополнительно отполирован.

   Фигурка установлена на временную подставку, которая обязательна для предохранения фигуры от касаний рук и для удобства удержания.Перед грунтовкой фигуру обязательно необходимо обезжирить растворителем, уайтспиритом либо же мыльным раствором. Фигура загрунтована все той же шпаклевкой жидко разведенной нитро-растворителем . Тут необходимо следить за консистенцией полученной смеси. Для нанесения кистью она должна быть не густой и не очень жидкой, что бы ложилась ровным слоем. Точное соотношение не скажу, всегда на глаз мешаю. Не загрунтован только меч.

   Теперь можно приступить к покраске. Применялись акриловые краски Хо-Ма и набор телесных цветов Покраску всегда начинаю с металлических частей. Шлем, нагрудная пластина и щит выкрашены в смесь черного и коричневого цветов (рис. 4)

   За тем по методу сухой кисти в несколько проходов доспехи обработаны темной бронзовой краской и самым светлым оттенком золота и латуни, для того что бы контрастно выделить рельеф на щите и нагрудной пластине (рис. 5).

   При использовании данного метода окраски на кисть набирается немного краски и вытирается о бумагу, до тех пор, пока не остаются легкие мазки. Потом кистью под разными углами обрабатывается поверхность металлического изделия, при этом частицы краски остаются на поверхности выступов, оставляя впадины темными. При использовании этого метода главное набить руку и почувствовать его. В последствии металл доспеха и щита был еще раз обработан для получения большего контраста.

   Теперь можно приступить к окраске открытых участков тела. Набор красок Flesh Paint Set от Andrea был применен мною первый раз, забегая на перед скажу что остался доволен. Сначала наносится базовый цвет, полученный из оттенка 1 st base с незначительным добавлением 2 st base (рис. 6). Затем лессировками затемняются впадины и подчеркивается рельеф мускулатуры. При этом применяется базовая смесь с оттенком 1 st shadow. Наиболее освещенные места слегка выделены оттенком1 st light (рис.7).

   Художественный метод лессировок позволяет получить плавные переходы тонов на теле и складках одежды. Суть метода – нанесение последовательных полупрозрачных слоев, с целью плавного затемнения или высветления. Я применяю его таким образом – окунаю кисть в воду, затем набираю немного краски и убираю излишки о палитру до получения прозрачных мазков. Затем несколькими касаниями растушевываю краску на нужной поверхности. Также применяют для этого жидко разведенную краску, не забывая убирать излишки и постоянно контролировать количество и густоту краски на кисти. Новичков это метод пугает сложностью и затратами времени, но при набитой руке пользоваться ним не так уж и сложно. Главное пробовать и совершенствоваться.

   На следующем этапе (рис. 8) туника выкрашена в бежевый цвет. Методами лессировок нанесены затемнения в складках смесью бежевого, коричневого и черного цветов. Лессировками и, в некоторых местах, сухой кистью высветлены выступы смесью бежевой и белой. Черно-коричневым окрашена борода, волосы и брови. Высветлены очень аккуратно сухой кистью желто-коричневым. Аккуратно прорисованы бежевым глаза и темно-серым – зрачки и радужку. Следует избегать при этом белых и черных цветов для уменьшения контрастности и получения более реалистичного вида. Посмотрите на человека издали – вряд ли вы сможете увидеть яркие белые белки. Контур глаз подправлен темным оттенком телесного.

   Осмотрев фигуру критическим взглядом еще решил слегка притемнить в некоторых местах тело, и наименее освещенные участки ;лица.На подоле туники прорисован темно-серой краской орнамент соответствующий историческому периоду (рис. 9).

   Коричневым прокрашен пояс, ремни и сандалии (рис. 10), красно-коричневым - ножны фалькаты. Темно-коричневым прокрашена плетеная основа шлема а также оттонированы ремни, ножны и пояс. Темно-земляной краской методом сухой кисти запылена туника и нижняя часть ног и слегка ножны.

   Фигура снята с временной подставки и при помощи штифтов и супер-клея закреплена на деревянном лакированном бруске (рис. 11), боковины которого защищены малярным скотчем от повреждения. Из битого кирпича изготовлен каменистый рельеф.

   Камни выкрашены смесью темно-коричневого, темно-земляного и черного цветов (рис. 12) и сухой кистью тонированы светло-земляным, красновато-коричнавым и бежевым цветами (рис. 13).

   Теперь можно снять защитную ленсту с подставки и наслаждаться результатами труда. На рис. 14-19 готовая работа.