Щит

Рисуем щит арбалетчика, австро-бургундский, ежели не запамятовал...

На первом фото - солевые маски, на втором - они же удалены...Солевые маски для имитации сколов краски. Можно использовать немного по разному - нанести базу, положить смоченные кристаллы соли кистью, потом аэрографом или кистью, аккуратно - верхний слой краски. Потом удалить кристаллы. Можно придать сколам объем, будто краска вздулась. Для этого вокруг кристаллов прокрасить обильно несколько раз, что бы образовались наплывы краски. После удаления кристаллов - останутся каверны, края которых в последующем необходимо подчеркнуть росписью, затемнить впадины, сильно высветлить кромки... ну а дальше, вроде все понятно, рисую геометрию и пачкаю акрилом и маслом

 

 

Металл

Расписывая металл, я стараюсь добиться максимального контраста. Тональных градиентов от максимального светлого к максимального темному на поверхностях. Подчеркнуть канавки и впадины (оконтуривание) и так же контрастно выделить максимально ярко все кромки доспеха, либо оружия (окантовка). Тут я, как всегда применил краски: база - акрил Маймери Поликолор - серебро+немного черной. Далее можно выполнить заливку масляной краской (Мастер Класс, Питер) с любыми добавками (тут немного умбры жженой, но можно добавлять синей, фиолетовой, в зависимости от цели). Заливка подчеркнет заклепки, желобки и впадины. Можно дополнительно уделить внимание местам, где есть заклепки, прикреплены ремни. Заливка сохнет быстро. Можно играться, работая не очень жидкой смесью тычками, полусухой кистью, добавляя контраста в нужных местах. Очень затемняя. Или оставляя "дымчатую" поверхность. Когда высохнет, можно неразбавленной краской поставить точки и мазки в местах, которые хотите затемнить. И растереть их плавно чистой, плоской, сухой кистью. Без уайтспирита или другого растворителя!!! Что бы грязь не разводить.
О тональных градиентах. Обратите внимание, голени очень затемнены в нижней части и затем высветлены чистым металликом в верхней. Тоже самое и на бедрах. Кроме того, по передней части бедра идет грань. Можно по этой грани пустить разграничение, сделав внешнюю часть бедра светлее, а внутреннюю - темнее. Затемнить опять же к колену. Наколенник - так же контрастно оттеняется, что бы подчеркнуть шарообразную форму. Лепестки по бокам - затемнены к верху, и светлеют в нижней части. Высветления можно сделать "чистым серебром". Плавно тычками или лессировками. Задать фактуру или сделать гладко, залезть, опять же тычками и рисками в темную зону, добавив ощущение потертости и царапины на металле. Чистым "серебром" или даже чем-то более светлым и ярким, что есть у вас в палитре, проработать кромки и заклепки. А на светлых участках добавить фактуру темной краской.
Фигурка маленькая, и должно сделать это очень контрастно. Не помешает. Очень темно вдоль впадин, вокруг заклепок и очень светло - заклепки и кромки. Да, в жизни может и не быть такого контраста, но нам нужно, что бы фигура "заиграла" в руках. Все детали должны читаться очень четко. Я начал применять еще одну хитрость. Полируемые восковые тру-металлики от АК. У меня есть пока только "сталь" (АК 459). Планирую купить еще несколько оттенков. В финале, после полного!!!! высыхания масла я помазал АК кистью аккуратно те участки, которые уже были высветлены акрилом. Не попадая на затемненные участки. Очень локально. Немного в верхней части бедер и задней верхней части голеней, на ребрах вдоль бедер и голеней, на обращенные вверх участки наколенников и налокотников, немного мазнул по шлему на кромках и вершине. Дал подсохнуть немного и отполировал тоненькой палочкой с намотанной на нее ватой. Так же на лезвии устрашающего оружия. При некоторых ракурсах отблескивает очень хорошо. Сразу предостерегу - восковый металлик подвержен растворению уайтспиритом и льняным маслом. Потому работать им целесообразно на финальной стадии. Хотя возможны и вариации. Но если растушевывать масло по восковому металлику - блеск уйдет, а от уайтспирита разведете грязь с блестками. Будет совсем не хорошо.
Можно защитить полированный слой лаком. И потом с ним работать.
Еще несколько слов касательно лака на металле. Я никогда не использую глянцевый лак на всей поверхности. Не нужно покрывать лаком все, что видите. Появится ненужный блеск в оттененных участках. Лак протечет по канавкам и сочленениям и будет там предательски блестеть, испортив результат. Лак лучше использовать так же локально, на тех местах, где вы уже максимально высветлили. Даже не покрывая их полностью. Можно постараться, разбавив лак сделать незаметным переход, работая как краской, лессировками. А можно сделать так чистым льняным маслом. Но только помня о том что по "восковым" металликам этого делать нельзя. А вот на акриле получатся заправские блики.... ну это так, размышления. Вариаций в способах росписи может быть уйма.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНИАТЮРЫ

Думаю, полезно будет собрать в одном месте некоторое количество ссылок на сайты производителей. Все собрать не получится. Перечень фирм огромен, о некоторых наверно даже я не слышал. Но кое что...
Если кто-то хочет дополнить список, пишите в комментариях, пожалуйста.

Российскиe фирмы:
http://www.ekcastings.com/rus/index.php
http://mercury-models.com/
http://оловянныйпарад.рф/
http://chronos.minisite.ru/
http://www.chronos-miniatures.com/ru
http://www.evolution-miniatures.com/
http://minisoldiers.com/
http://stalingrad.diorama.ru/

Зарубежье:http://www.tartarminiatures.com/
 http://pegasomodels.com/products_en.asp
http://www.andreaeurope.com/en/
http://www.romeomodels.com/
http://soldiers.it/ - Рим... много фигурок на римскую тематику и не только
http://www.art-girona.com/
http://scale75.com/
http://www.crecymodels.com/html/index.php
http://nocturnamodels.com/
http://www.aresmythologic.com/v2/es/
http://alexandrosmodels.com/
http://www.lafortezzamilano.com/
http://www.elviejodragon.com/
http://www.bestsoldiershop.com/ - не только производитель, но и крупный интернет магазин, представляющий продукцию разных фирм в Италии
http://elgrecominiatures.co.uk/ - и производитель и магазин в Великобритании
http://www.skminiatures.co.uk/ - еще производитель и магазин продающий так же фигурки других фирм, Великобритания
http://mierce-miniatures.com/ - миниатюры фентези
http://red-box-games.com/ - и еще фентези
http://www.young-miniatures.com/
https://www.verlindenonline.com/
http://www.ilmodellismo-fe.com/ - большой интернет магазин в Италии
http://www.timemachineminiatures.com/
http://northstarmodels.com/

Рисуем глаза...

Приветствую всех!

Наконец дошли руки продублировать тут давний материал по рисованию глаз.
Это не статья, конечно, так, короткая заметка. На примере крупного бюста. В меньших масштабах подход тот же, только все куда более упрощено.
В нескольких строчках все нюансы не изложить, к тому же, некоторые моменты делаются уже бессознательно на автомате.
Но, надеюсь, это кому-то пригодится.

 Первый рисунок поможет понять, как же правильно нарисовать на фигурке глаза так, что бы они выглядели как можно более естественно. Особо это касается бюстов и фигур в крупных масштабах.
Сверяйтесь с этой картинкой, или реальными фотографиями, когда рисуете радужку. Ее окружность слегка касается нижнего века и частично уходит под верхнее веко. Старайтесь соблюсти нужные пропорции, не сделать радужку излишне большой, или, наоборот, мелкой. Радужка имеет вогнутую форму. Это следует учитывать при нанесении света и тени на ней. В основном, при росписи фигуры следует ориентироваться на зенитальное освещение. Значит, радужка светлее в нижней части, темнее в верхней.

Как это реализуется на практике (в данном случае, масштаб бюста 1/9):
1. Первым делом я почти полностью расписываю лицо. В последствии могут быть выполнены какие-то доработки, проработаны мелочи, добавлены такие детали как грязь, пот, кровь. Но основная работа уже выполнена. Глаза очень аккуратный и ответственный момент. При работе с лицом, где могут присутствовать относительно размашистые движения кистью, можно неосторожно мазнуть краской.
2. Закрашиваю глазное яблоко белой краской. Но не чистой, а слегка подкрашенной добавлением черной, красной (или сиены жженой вместо красной).

 

3. Наношу тень на глазное яблоко. Подчеркиваю плавным затемнением снизу, и отделяю белок от нижнего века. Рисую тонкую очень темную полосу под верхним веком. По краям белка можно добавить немного красного. Очень аккуратно - имитация сосудиков.
4. Рисую радужку. Кружок более темный, чем запланированный цвет глаз. В начале этого этапа я ставлю точки на белке, которые будут центрами зрачков. Они позволят избежать косоглазия и направить взгляд в нужную сторону. Радужку рисую уже вокруг этих точек.

5. Наношу высветления на радужку. Так, что бы вверху осталась темнота и наиболее светлый участок был в нижней части. Но за границы темнjго кружка не выходим!!! Должна остаться темная кайма!
6. Черной краской, которую тоже лучше немного осветлить примесями, рисуем зрачки точно в центре радужки. Ставим блик чистой белой краской на темной части радужки (см. первую картинку для понимания). Так же можно поставить несколько крошечных бликов и на поверхности глазного яблока, рядом с радужкой. Это придаст дополнительную живость.

7. НЕ СОВЕТУЮ вскрывать лаком глаза фигурок любых масштабов! реалистичного блика не получится. Для этого нужен определенный радиус выпуклости глазного яблока, да и чистота поверхности. У фигурок это либо щелочка. либо просто немного выпуклая площадка, даже у бюстов в масштабе 1/10 и 1/9. Лак на глазу будет давать совсем не тот эффект, который нужен. При определенном ракурсе бликовать будет весь глаз. При других же ракурсах блика и вовсе не будет. Можно, конечно, этот момент обойти определенным образом. Но об этом в следующий раз!

Конечно же, хорошего результата можно добиться только путем постоянных тренировок, размышления над ошибками и анализа фотографий и учебников по рисованию.Смотрите на фотографии работ опытных коллег, как это делают они. Сверяйтесь с книгами по теории рисунка и фотографиями живых людей.

Несколько слов о росписи маслом

На форумах мне постоянно задают вопросы об использовании масляных красок и, в частности, росписи тела. Наверное, настало время написать статью с описанием своей техники, дабы ответить сразу на все прошлые и будущие вопросы.
И так, зачем же я использую масляные краски, если в ассортименте разнообразный качественный акрил?
Масляные краски имеют свою специфику, которая обуславливает их применение для росписи некоторых элементов фигурок. К этим элементам относятся тело, металл, кожаные изделия, дерево. Масляные краски после высыхания в большинстве случаев дают мягкий сатиновый блеск, который допустим и даже нужен при их изображении перечисленных элементов.
При этом акрил так же используется, но только в качестве базового слоя, по верх которого затем наносится масляная краска.
Для росписи ткани я использую только матовый акрил.
Усилить блеск, если это необходимо, на пример для имитации потного тела, можно используя чистое льняное масло.
При росписи тела на фигурках воинов масляные краски очень удобны. Они позволяют легко получать плавные тональные переходы, имеют естественные и насыщенные цвета. О том что легко имитировать блеск потного тела я уже сказал.
Какие же краски я использую, и какие кисти нужны для работы?
В художественных магазинах доступны отечественные масляные краски Сонет или же Master Class. Достойное качество по приемлемой цене. Кисти колонковые Rosa Kolinsky круглые №1 и №1,5 , плоские №3. Покупать что-то дорогое в модельных магазина считаю совершенно не обязательным. Важно, что бы кисть была мягкая и упругая одновременно. Можно использовать синтетические кисти, однако хватает их для растушевки масла не на долго. Волоски начинают растопыриваться и закручиваться в разные стороны. Колонок не теряет форму, просто постепенно стирается щетина, укорачиваясь. В результате чего ее можно использовать и на других операциях. Работать или сухой кистью, или тычками для имитации разнообразных фактур. Маслом либо акрилом.
Какую технику я использую при работе масляными красками?
В терминологии я не силен и обладаю только субъективным практическим опытом, потому отвечу, как смогу.
Основная техника при работе масляными красками у меня – растушевка.
Роспись при этом выполняется следующим образом. На загрунтованную фигурку кистью наносится базовый слой матовой акриловой краски (я использую художественный акрил Maimeri Policolor). Акриловая краска выступает в качестве подложки, по которой  наносится масло. Акрил хорошо держит и впитывает часть масла, уменьшая глянец в итоге.
На расписываемую поверхность наносятся мазки и пятна масла, которые затем растушевываются (растираются в разные стороны) чистой сухой кистью, без применения каких либо разбавителей.
Цель растушевки – превратить мазок масляной краски в плавный тональный переход. Главное в работе с маслом, аккуратность и легкость движений кисти. Масла не должно быть нанесено очень много, иначе просто разведется грязь. Ну и конечно же, необходимо четко представлять себе степень контраста, которую необходимо достигнуть, границы распределения теней и света.
Тут поможет только чувство меры, рассматривание фигурки под лампой, для определения темных и светлых мест, а так же рассматривание чужих работ. Многое можно почерпнуть у таких западных художников-миниатюры, как Диего Руина, Данило Картаччи, Билл Хоран… Конечно же не стоит забывать о классической живописи.
Какие цвета нужны для того, что бы нарисованное тело было похоже на настоящее?
Четкого ответа тут нет и быть не может. Человеческая кожа в действительности может иметь сотни разнообразных оттенков в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, национальности, а так же освещенности, оттенка освещения и т.п.
Человек может быть загорел, румян, бледен, обморожен. Степень загара, румянца и бледности так же имеет бесконечное число вариантов. Лицо и тело может быть покрыто грязью, пылью, копотью, кровью и т.п. Приступая к росписи, следует хотя бы приблизительно представлять, какой образ вы хотите изобразить и уже после этого начинать мешать краски.
Базовый акриловый слой – любая матовая краска телесного цвета из ассортимента акриловых красок для моделей (Valiejo, GW). Из палитры Хомы мне нравится цвет, который назван «пустынным розовым», если не ошибаюсь.
Из акрила Maimari я мешаю телесный на основе сиены натуральной, белил, очень малого количества красной и коричневой красок. Опять же, оттенок может меняться в зависимости от необходимости добавлением большего количества белой, черной, коричневой краски, или же синей, красной и даже фиолетовой.
Из масляных красок первую очередь пригодится марс коричневый светлый, сиена натуральная и сиена жженая, белила.
Расписать тело можно используя как смеси этих красок, так и какую-то из них в чистом виде.
На пример, один из этих майя (фото 1) расписан в основном при помощи жженой сиены, небольшого количества жженой умбры в самых глубоких тенях и белил, подкрашенных жженой сиеной для высветлений. Другой майя  (фото 2) расписан сиеной натуральной, к которой в разных пропорциях добавлялась золотистая охра и самая малость черной краски. Высветления делались белилами немного подпачканными сиеной натуральной.

фото 1                                                                                                                                                                                                                                          фото 2

 








Конан-варвар  расписывался смесью сиены натуральной с куда большим количеством белил и черной краски.

Лицо у норманна  тонировалось едва ли не чистым кармином, в который добавлялось немного сиены и белил. Под глаза и по бокам спинки носа даже добавлялась смесь синей и черной красок.

Рассмотрим роспись маслом на примере одного женского бюста. Фигурка фирмы Tartar Miniatures (1/10)

В начале нанесен базовый акриловый слой краски телесного цвета. Слой должен быть ровным, без комочков и мазков. Для этого краска не должна быть густой. Лучше нанести ее в три или четыре слоя.

Далее приготовлена смесь масел сиены натуральной, небольшого количества белой и очень малого количества фиолетовой краски. Краска наносилась в местах затемнений.

После чего чистой сухой кистью колонок №3 растиралась и разглаживалась для получения плавного тонального градиента. Повторюсь, краски не должно быть много. Краска смешивалась без применения каких либо растворителей, прямо из тюбика. Движения кистью при растушевке очень легкие.

Для высветелений приготовлена смесь белил и очень малого количества фиолетовой краски. Буквально белая, слегка подкрашенная фиолетовой. «Светлая» смесь наносилась на наиболее освещенные участки – скулы, переносица, кончик носа, подбородок. Затем так же само растушевывалась.

После первого захода нанесения света и теней фигурка оставляется сохнуть. Масляная краска сохнет долго, около суток, в зависимости от температуры в комнате. Зимой дольше, летом быстрее. Перед повторной проработкой света и теней краска должна просохнуть. Иначе растушевка может привести к «подрыванию» первого слоя, что очень не желательно.

В самых темных местах можно добавить умбру жженую, немного черной. Финальные высветления выполняются легкими белыми мазками, которые так же разглаживаются.

Вот, что получилось в итоге.

Подземелье черепов. Пошаговое описание изготовления

Статья об этой работе была опубликована в журнале М-хобби №11 за 2012 год.

Думаю, будет полезно опубликовать на нашем форуме. Все же фото покрупнее и будет их немного побольше чем в статье.

Итак...

Идея работы, которую я хочу представить в этот раз, зрела долго. Исходными факторами послужило мое детское увлечение фильмами и книгами о Конане Варваре а так же замечательная миниатюра итальянской фирмы Pegaso Models. Металлическая фигурка выполнена в размере 75мм и изображает Конана в исполнении актера Арнольда Шварценеггера в лучшие его годы.

...так выглядит боксарт Pegaso

К слову, этот знаменитый персонаж был создан в 1930-е годы пером американского писателя Роберта Ирвина Говарда (1906 —1936), одного из родоначальников  жанра «герочиеского фентези». Дествие новелл о Конане разворачивается в вымышленном мире Хайбориской Эры, которую писатель поместил в далекое прошлое нашей планеты.

История вселенной Хайборийской Эры привязана к истории реального мира, и имеет схожую географию (в соответствии с легендой, материки поменяли очертания за тысячелетия, приняв нынешний облик). Названия стран и других географических объектов (Атлантида, Стигия, Ванахейм) позаимствованы Говардом из различных мифов и исторических трудов. По описанию Говарда, в хайборийскую эпоху ещё жива память о погибших Атлантиде, Лемурии и Му.

Конан — сын киммерийского кузнеца, родился прямо на поле боя. Участвовал в битвах с тех пор, как смог держать в руках меч. В рассказах и романах Р. Говарда и его последователей, он странствует по Хайбории. Становится то вором, то пиратом, то наемником… и в зрелом возрасте занимает трон могущественной хайборийской державы – Аквилонии.

Сценой некоторых рассказов о Конане служат разнообразные подземелья заброшенных храмов, древних склепов и святилищ. В этих подземельях, усыпанных истлевшими останками, обитает зло, влачат существование голодные потусторонние создания и таятся несметные сокровища былых эпох.

Решив, что антураж миниатюры, выполненный в виде фрагмента мрачного подземелья, послужит замечательным дополнением фигурки, я приступил к созданию композиции. В начале на листе бумаги карандашом был набросан эскиз будущей виньетки. Для эффектности следует придерживаться некоторых правил: размещать элементы основания ассиметрично и не параллельно сторонам подставки, при возможности задавать композиции некоторую вертикаль. Для этих целей было задумано установить фигурку на небольшом возвышении и сделать перед ней несколько ступеней уходящих вниз, в темноту подземелья, а позади фигурки разместить массивную колонну с фрагментами арок. Колонну из обтесанных камней задумано срастить с грубо обработанной каменистой стеной, которая послужит задником всей композиции.

Для создания зловещей атмосферы я задумал разместить в подземелье  большое количество черепов, в стенной нише, вмуровать их в торцевые поверхности ступеней и в само основание композиции. Поскольку в наличии черепов в нужном масштабе не оказалось, я обратился за помощью к знакомому скульптору, москвичу Александру Дерябину. Получив модель черепа, я заформовал его в силиконовый герметик и сделал несколько оливок из смолы. Эта методика неоднократно описывалась на страницах нашего журнала, потому описывать ее снова не буду. Черепов для задумки требовалось очень много, и для ускорения процесса я отправил свои отливки в литье. Получившиеся черепа были немного доработаны, что бы последующие отливки визуально немного отличались друг от друга.

Ожидая литье, я приступил к изготовлению антуража. В начале подобрал подходящую по размеру подставку. Размер площадки 130мм×80мм. Из утеплительного пенополистирола вырезал детали колонны, заднюю стенку и другие детали основания.

Детали из пенополистирола обшлифовываются мелкой шкуркой, на них прорезаются трещины, делаются сколы, камешком продавливается нужный рельеф. Задняя стенка для придания грубой поверхности активно обработана растворителем 646. Он разъедает полистирол, образуя глубокие каверны. В еще влажный полистирол можно вдавливать камешек, приминая его и добиваясь нужного эффекта. Следует помнить о ядовитости активного вещества, потому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении.  Все детали я склеил при помощи ПВА

Щели зашпаклевал строительной акриловой шпаклевкой Triora. В нее закреплено несколько осколков кирпича. По мере высыхания на шпаклевке тоже сымитирован рельеф, вдавливанием камешка, а фактура нанесена при помощи старой широкой кисти тычками. Фрагмент свода вырезан из тонкого пищевого пенополистиролового судочка. К таким плоским судочкам в супермаркетах приматывают полиэтиленом мясную и сырную нарезку. Он тонкий, потому легко изогнулся по месту. Зафиксировав его при помощи ПВА, я обмазал свод все той же шпаклевкой, которая после высыхания придала прочность, а сверху наклеил несколько обрезков утеплительного полистирола.

Для надежной установки фигурки на штифтах я приклеил к подставке деревянный брусок с высверленными под штифты отверстиями. Из пенополистироловых обрезков начал собирать ступеньки

Постепенно основание виньетки обросло деталями. Пространство под ступенями заполнено осколками кирпича, строительной шпаклевкой и вживленными в это месиво черепами. Так же обломки добавил на ступени. Стыки и некоторые места на ступенях и стене промазал ПВА и присыпал землей. Почти закончив работу с основанием, я установил фигурку для контроля всей композиции . Задняя поверхность так же оформлена кусками кирпича, шпаклевкой и посыпана глиноземом. Черепа приклеены в нишу в беспорядке.

Вся композиция задута из аэрографа серым акрилом в качестве грунта. К слову, некоторые элементы, типа черепов, камней, задней поверхности загрунтованы автомобильной грунтовкой . Акрил применен только на полистроловых поверхностях, ввиду того, что агрессивная грунтовка разъест его, чего нам уже не требуется.

 

Теперь пришел черед окраски и росписи антуража.

Основание сложной конфигурации. На нем есть места, в которые затруднительно подобраться кистью, поэтому для нанесения базового слоя пригодился аэрограф. Все поверхности задуты черно-серым акрилом. Затем в базовый цвет было добавлено значительное количество белой краски и эта смесь нанесена аэрографом. Причем таким образом, чтобы краска «падала» сверху вниз на основание, высветляя обращенные вверх стороны камней и плит . В результате несколько подчеркнут общий объем композиции.

Далее следует черед более детальной проработки элементов основания.

Сухой кистью акрилом светло-серого и грязно-белого цвета необходимо подчеркнуть  фактуру каменистых поверхностей, выделить кромки плит и неровности на них. Почти черной краской прорабатываются трещины, и наиболее затененные места композиции . Также можно ввести коричневатые и землистые оттенки и немного зелени, для имитации плесени на стенах. Черепа окрашены коричневато-серой краской . Для выявления объема сделана заливка коричневой масляной краской, разбавленной уайтспиритом а потом  сухой кистью выступающие детали высветлены светло-песочным акрилом . Некоторые мелкие элементы, такие как зубы, кромки глазниц и т.п. целесообразно аккуратно прорисовать  тонкой кистью самым светлым оттенком. Так же грязно-белым  акрилом на стене подземелья, колонне и камнях арок нарисованы то ли  следы помета летучих мышей, то ли известковые потеки, которые заметно оживили рукотворный фрагмент катакомб.

 

 

 

Подземелье почти готово, подставка освобождена от малярного скотча. Но! Какое подземелье без вьющихся по стенам корней и паутины… Из запасников извлечены настоящие мелкие корешки. Их я вклеил в трещины стены и свода, в стыки каменной кладки. Паутина нашлась в темном углу общего коридора. Натуральная паутина, конечно, штука очень недолговечная. Легкое дуновение сквозняка или неосторожное касание может повредить этот элемент антуража, который замечательно подчеркивает мрачность и древность окружения. Существуют разнообразные способы изготовления паутины при помощи подручных и предназначенных специально для целей моделизма материалов. Преимуществом натуральной паутины есть абсолютная бесплатность и легкость в применении, ну и в случае чего, ее можно легко удалить с модели при помощи мягкой кисточки.

Последней деталью виньетки стал обрывок ржавой цепи свисающей из вмурованного в колонну кольца. Цепь изготовлена самостоятельно. На деревянную палочку нужного сечения навита медная проволока. При помощи модельного ножа витки разрезаны. Из получившихся продолговатых звеньев пинцетами собрана цепь и окрашена акрилом под ржавчину.

На росписи фигурки в данном случае останавливаться не буду. Принялся за нее уже после завершения антуража, а потому спешил завершить всю композицию как можно быстрее и не делал промежуточных фотографий. Роспись выполнена в обычной для меня комбинированной технике акрил+масло. Акрил (Хома, Maimeri) использован как базовый слой для тела, так же акрилом расписаны детали одежды. Тело и ремни расписаны маслом (Мастер Класс) поверх акрила. Об этой технике я напишу подробнее на примере других работ.